Oavsett om du är en nybörjare eller en erfaren proffs, är chansen att du fortfarande stöter på ett av många vanliga fotograferingsproblem.
Lyckligtvis finns det en fotografisk lösning för varje fotograferingsproblem - och med det i åtanke har vi sammanställt ett urval vanliga fel och lika vanliga korrigeringar för att lösa kreativa huvudvärk.
När du väl har genomfört våra lösningar för vanliga fotograferingsproblem, kommer du att beväpnas med en mental ”verktygssats” för att hitta en snabb lösning härifrån - förenkla dina bilder och spara värdefull tid när det gäller ditt bildflöde.
Så ta en detaljerad läsning av våra tips och tricks för problemlösning; trots allt är förvarnad underarmad!
1. Mina foton är suddiga
Dina foton är suddiga eftersom din kamera inte kunde fokusera exakt på motivet. Det kan finnas flera orsaker till detta - antingen fanns det inte tillräckligt med ljus för kamerans autofokussystem, eller samma situation med svagt ljus förstärkte kameraskakningar som ett resultat av att du försökte ta en bild i otillräckligt ljus, utan ett stadigt inflytande från ett stativ.
Alternativt, om du tar snabba rörliga motiv, kan slutartiden du använder vara för lång och du måste växla till burst-läge (kontinuerligt), eller, om belysning verkligen är problemet, använd konstgjord blixt, eller stöta upp kamerans ISO-ljuskänslighetsinställningar till ISO1600 eller högre för att försöka lösa problemet.
Om du fokuserade manuellt genom sökaren, kanske kamerans dioptiska justeringshjul måste justeras för att ge en tydlig bild genom vilken du kan bestämma exakt fokus i första hand. De flesta digitalkameror ger nu också en förstorad del av bilden på den bakre LCD-skärmen när du försöker manuellt fokusera - vilket underlättar noggrannheten och undviker oskärpa.
Om problemet beror på att du fotograferar ett motiv mycket långt borta med en mycket lång zoomlins, se till att kamerans och / eller objektivets inbyggda bildstabiliseringsalternativ är aktiverat för att minimera oskärpa. Och igen, använd ett stativ!
2. Färgerna på mina bilder ser fel ut
Den vanligaste lösningen på detta mycket vanliga fotograferingsproblem är att hitta rätt vitbalansinställning för både kamera och motiv.
De flesta av oss kommer att vara medvetna om att volfram / konstgjord belysning ger en varm orange glöd till bilder. Så om du fotograferar inomhus utan blixt och stöter på ISO-inställningarna för att kompensera och undvika oskärpa, sitter du kvar med orange-y-bilder.
Fint, om det är utseendet du vill ha, men om det är ett mer naturligt utseende du letar efter, borra du bara in i kamerans meny med vitbalansinställningar och välj den ikon som mest liknar en vanlig glödlampa och prova bilden igen med detta kompenserande läge valt.
Du hittar också inställningar på din kamera för en mängd olika konstgjorda och naturliga ljusförhållanden - inklusive stripbelysning, naturligt dagsljus (som omvänt kan ge fotografier en sval blå färg), molniga dagar och så vidare. Du hittar antagligen också några specifika nattinställningar.
Eller alternativt finns det ofta chansen att uppnå en anpassad vitbalans - helt enkelt genom att hålla upp en bit vitt papper framför linsen. Experimentera bara med vitbalansinställningarna tills du hittar utseendet - och färgerna - du är ute efter.
3. Alla på mina bilder har röda ögon
Om det inte är morgonen efter en särskilt tung natt, är den mest troliga gärningsmannen kamerans inbyggda blixt, särskilt när den ligger mycket nära kameralinsen. Effekten av “röda ögon” orsakas därför av motivens ögon som reflekterar det konstgjorda ljuset från blixten tillbaka in i kameralinsen - vilket ger det mycket onaturliga utseendet.
Lyckligtvis är det här gamla problemet mindre vanligt än det en gång var, på grund av att de flesta moderna kameror erbjuder en inställning för ”röda ögonreducering” bland de användarvalbara blixtinställningarna som tar två blinkningar i snabb följd. Vi kan dock inte göra någonting åt ämnen med slutna ögon - även om programvara har skrivits för att kameror ska känna igen när detta har inträffat och flagga upp det till användaren.
Ta bara skottet igen och hoppas på andra (eller tredje gången tur). Egentligen är det en heltäckande lösning: ta så många bilder du kan och du kommer säkert att få ett du är nöjd med.
4. Mina bilder ser väldigt korniga och bullriga ut
Detta beror på att kameran automatiskt har valt en hög känslighet för att kompensera för brist på ljus eller brist på tillgänglig blixt, i ett försök att begränsa och förhoppningsvis undvika oskärpa / kameraskakningar.
Avvägningen för att minska suddighet är att bildkorn - även kallat 'bildbrus' - kan synas tränga in i våra bilder, särskilt på kameror med fysiskt mindre sensorer som redan är belastade med ett högt pixelantal / upplösning.
För att undvika det fula, korniga utseendet, välj manuellt en lägre ISO-inställning (mindre än ISO1600, säg) och kompensera genom att placera kameran på en plan, stabil yta istället för att försöka använda den i handen. Det bästa är naturligtvis att använda ett stativ och sätta kameran på självutlösaren när du fotograferar så att du inte behöver trycka avtryckaren fysiskt och därigenom undvika att införa suddighet genom att du joggar kameran.
Korniga bilder är mindre problem för mer sofistikerade kameror med fysiskt större sensorer och / eller mer blygsamma upplösningar, eftersom det finns färre pixlar klämda in i ett mindre utrymme, så de är mindre synliga när sensorn trycks till dess prestandagränser.
5. Mina foton är antingen för mörka eller för ljusa
Det enklaste sättet att avhjälpa detta speciella fotograferingsproblem är att borra in i kamerans exponeringskompensationsinställningar - vanligtvis i steg om +/- 3 EV, men vissa kan sträcka sig till +/- 5 EV.
Vanligtvis får vi de mest naturliga resultaten när dessa inställningar ligger på medianen "0", men på en mycket solig dag, och om du använder en ljus / snabb lins (säg f / 1,8, ju lägre tal, desto mer ljus linsen släpper in) då kan det fungera bäst att slå ner dessa inställningar till minus 1 eller lägre - med andra ord sikta på en mörkare exponering än normalt för att kompensera för det faktum att ljusförhållandena är utåt ljusare än vanligt.
Samma fungerar omvänd om belysningen är mörkare än du vill. Under dessa omständigheter kan du välja en ljusare inställning på +1 eller +2. Lyckligtvis visar många moderna digitalkameror effekterna av sådana exponeringskompensationsjusteringar i realtid på din kameras bakre LCD-skärm (eller elektronisk sökare), så att du kan se effekterna som dina justeringar kan ha innan du ens pressar av dig ett skott. Detta gör att du kan växla fram och tillbaka mellan de inkrementella exponeringsinställningarna som erbjuds tills du hittar “sweet spot” för en korrekt exponerad bild.
6. Himlen är för ljus i mina bilder, eller förgrunden är för mörk
Här orsakar kamerans eget välmenande mätningssystem antingen ”problemet” eller så är det riktningen och vinkeln för din inställning själv. Enkelt uttryckt, om du riktar kameran mot en mycket ljus himmel, justerar den automatiskt exponeringen för att kompensera och kastar allt som finns i förgrunden i skugga.
Omvänt, om du fokuserar kameran på vad som helst i förgrunden en mycket solig dag, kommer himlen att se utbränd eller mycket ljusare än den redan är. Hur som helst kommer du att förlora detaljer på himlen.
En väg runt detta är att försöka ta samma bild från en annan vinkel, med ljuset framför motivet - så det lyser direkt på det - snarare än bakom det, där det påverkar att motivet silhuetteras eller kastas in i skjulet. Ett annat ”trick” är att tvinga kameran att avfyra sin blixt, även om det inte är normalt eftersom det är en mycket solig dag. Detta gör att kameran kan mäta efter den ljusa himlen, men att blixten också lyser upp allt som finns i den omedelbara förgrunden, vilket resulterar i ett mer 'balanserat' skott.
Ett annat sätt att lösa ovanstående råd, om din linsuppsättning möjliggör det, är att investera i en graderad neutral densitet eller 'ND grad' -filter och fästa den på linsen för att kompensera, eller att skjuta i Raw istället eller JPEG.webp och se hur mycket extra detaljer du kan få från antingen himmel eller förgrund i postproduktionen. I stort sett kan underexponering av scenen göra att vi kan extrahera mer detaljer, som annars helt enkelt går förlorade om bilden är för ljus.
7. Byggnader på mina bilder lutar eller böjer sig, medan människor verkar långsträckta eller förvrängda
Att fotografera ett motiv på nära håll med en vidvinkelobjektivinställning kan resultera i ovanstående 'problem' - vilket gör att toppen, botten och sidorna verkar böja sig ut - men igen, såvida det inte är de kreativa valen du gör - för att betona skalan eller lägg till påverkan och närvaro, kanske - då kan de enkelt åtgärdas.
Ta bara några steg tillbaka så att du inte är så nära ämnet. Om du har ett zoomobjektiv kan du också försöka zooma in lite - och gå tillbaka - för att kompensera och se om de lutande eller konvergerande "vertikalerna" börjar se ut närmare hur de ser ut med våra egna ögon.
Om du verkligen vill bli seriös och spendera mycket pengar på fyndet, är en kompenserande lutnings- och skiftlins, som den används av arkitektoniska fotografer, ett annat alternativ. Men försök att gå tillbaka och / eller zooma in först och se hur det förändrar perspektivet på ditt skott.
Generellt sett, om du kan nå en inställning nära 35 mm eller 50 mm på en fullbildskamera, är det nära det vi uppfattar med våra egna ögon, så det är särskilt bra för gatufotografering när vi vill fotografera både människor och byggnader och representera dem på ett naturligt och omedelbart visuellt sätt.
8. Varför fångar inte kameran ordentligt de intensiva färgerna i en solnedgång som jag kan se med egna ögon?
När du riktar kameran mot något ljust eller särskilt med en hög bias i en färg, försöker kameran automatiskt kompensera och uppnå ett resultat som är mer neutralt.
Detta kan frustrerande resultera i en ganska tvättad, smidig framställning av en av naturvärldens största skärmar: en solnedgång. Här är din kameras automatiska vitbalansinställning åtminstone delvis skyldig, och eftersom det är ett vanligt ”fel” i det, innehåller många kameror faktiskt föroptimerade solnedgångslägen för att ge mer tilltalande resultat.
Om du inte har det här alternativet eller om färgerna fortfarande inte är helt som du hoppats, försök istället att byta till en användarväljbar dagsljus- eller solljusvitbalansinställning. Du kan också försöka aktivera kamerans alternativ för livlig färg eller bildeffekt, om den har en, för att öka mättnaden för extra drama, samt att peka kameran mot en ljusare del av bilden - varigenom den försöker kompensera genom att mörkna helhetsbild - innan du omramar bilden. På detta sätt kommer du att bevara den mer levande och intensiva detaljerna i solnedgången som annars bara kan se ut som tvättade. Alternativet är att slå ner exponeringskompensationsinställningarna manuellt.
9. Mina sport- och actionbilder är suddiga. Varför kan min kamera inte hänga med?
När det gäller alternativ för autofokus erbjuder majoriteten av digitalkameror två lägen: enkel och kontinuerlig. Medan enkelläget fungerar bäst för allmän och statisk fotografering (varigenom autofokus låses fast på målet med ett halvt tryck på avtryckaren och bibehåller fokus när du trycker ned avtryckaren helt för att ta bilden), är kontinuerlig bäst för motiv i rörelse.
Du kan också försöka använda kamerans burst-läge - varigenom de tagna bildernas snabbhet ökar, förhoppningsvis i linje med hastigheten på motivet du försöker fotografera. Detta hjälper till att säkerställa att, även om du fortfarande kan få några suddiga ramar, finns det större chans att ett urval av dem så småningom är "på pengarna" när det gäller ett skarpt fokuserat skott.
Dessutom kan du göra allt ovan och samtidigt panorera med kameran och motivet - med andra ord i riktning mot dess rörelse - för att säkerställa att det förblir inom din ram och i fokus.
Tillåt lite försök och fel och ta som vanligt så många bilder du kan för att öka dina chanser för ett fotografi du vill behålla! Slutligen är ett annat alternativ om din kamera tillåter att en 8 megapixel fortfarande extraheras från en 4K-videosekvens att prova det alternativet. Du har ännu större chans att ta en vinnande stillbild när du effektivt skjuter upp till 30 bilder per sekund.
10. Jag använder manuell fokusering för exakt kontroll över mina bilder, men resultaten slår
Övning gör perfekt när det gamla ordspråket går, och det är avgörande att förutse vad ditt motiv kommer att göra och var i ramen de är, särskilt när du fokuserar manuellt.
Även om du vill ”ta tillbaka kontrollen”, här kan digitalkameror fortfarande hjälpa till, genom att automatiskt visa en förstorad del av motivet på skärmen som en ytterligare kontroll av att allt är så exakt och skarpt fokuserat som du skulle hoppas det skulle vara.
Mer sofistikerade kameror erbjuder också något som kallas Focus Peaking, där de delar av bilden som är skarpa markeras på LCD-skärmen och / eller elektronisk sökare om kameran har en. Återigen är det ett hjälpmedel för att uppnå mer exakta resultat.
Lyckligtvis med en digitalkamera kan vi zooma in och kontrollera noggrannheten i fokus för bilden vi just tagit på skärmen och göra ytterligare justeringar om fokus är något av.
11. Mina horisonter är inte raka
Frågan här är ”två ben dåliga, tre ben bra”. Med andra ord, våra två egna ben är sällan lika effektiva som att använda ett stativ med vattenpass för att se till att allt är ordnat snyggt och exakt - och dessutom platt.
Lyckligtvis erbjuder ett ökande antal kameror nu en inbyggd vattenpass (eller virtuell horisont) som kan ses på den bakre LCD-skärmen för att säkerställa att horisonten är rak och sann - en horisontell grön linje som vanligtvis blinkar på skärmen.
Återigen, om du inte är säker på om du har horisontnivån eller inte utan att se på en skärm som är större än din kameras egen, tar du helt enkelt två eller tre bilder av samma motiv - samtidigt som du gör din nivå bäst.
12. Jag vill använda kort skärpedjup för mer smickrande porträtt, men har svårt att hålla de viktiga områdena skarpa
När du försöker på något kort skärpedjupporträtt - varigenom du håller den centrala delen av bilden dramatiskt skarpa, medan subtilt (eller inte så subtilt) suddar ut både förgrunden och bakgrunden - är det avgörande att ögonen är de skarpaste punkterna i din bild .
Om du använder en särskilt snabb prime-lins (mycket lågt f-tal / ljus bländare) kan området som är i fokus vara så smalt att till och med att trycka på kamerans avtryckare kan jogga fokusområdet något och därmed ändra betoning av skottet.
Du kan komma runt detta genom att montera kameran på ett stativ och använda en kabelfrigörelse, självklart, men en mer praktisk lösning är helt enkelt att ta ett högre antal bilder än vanligt, vilket ökar oddsen för att få området som är skarpt i fokus exakt där du vill ha det.
- Det här är de bästa fotograferingstipsen just nu.
