A är för astrofotografi
Om det finns en sak som får oss människor att känna oss små, är det stjärnbilden som böjer sig ovanför våra huvuden på en mörk, klar natt. Atmosfäriska förhållanden och närhet till städer påverkar hur många stjärnor vi kan se, men om du kan se dem med blotta ögat kan du fånga dem på kamerans sensor.
Att fotografera natthimlen tar dig in i astrofotograferingens rike. Även om du kan göra en stor investering i högspecialiserat kit, behöver du inte mer än en SLR och ett stativ för att fånga konstellationer och breda stjärnfält.
Ställ in en hög ISO på 1600, använd en vidvinkelobjektiv som är inställd på dess största bländare och ställ in exponeringsläget på Manuell. Fokusera manuellt med hjälp av Live View: för att göra detta, zooma in direkt på skärmen, bläddra runt för att hitta en stjärna nära mitten och vrid försiktigt fokuseringsringen tills den syns som vassast. Med slutartiden upp till 30 sekunder, ta ett skott. Kontrollera skärpan på skärmen: om allt ser bra ut, välkommen till den fantastiska världen av astrofotografering!
B är för Bulb-läge
Nattfotografering kräver lång exponering för att säkerställa att svaga ljusnivåer registreras på sensorn. Det tar 30 sekunder i SLR i manuellt exponeringsläge, men det kan finnas tillfällen när du behöver längre slutartider för att spela in riktigt mörka scener som månbelysta landskap.
Med hjälp av Bulb-läge kan du hålla slutaren öppen så länge du vill, vilket ger ljuset mer tid att registrera sig på bildchipet. Att hålla ned avtryckaren i minuter i taget är obehagligt och kan leda till oönskad rörelse av kameran, så exponering av glödlampor görs bäst med fjärrkontroll. Detta låter dig trycka på knappen en gång för att starta exponeringen och en gång för att avsluta den, medan du räknar bort sekunderna på ett stoppur.
C är för komposition
Att sätta in en nattscene är enkelt i väl upplysta städer och städer - men prova det med en stjärnhimmel eller ett lantligt landskap, så hittar du att du inte kan se någonting genom sökaren. Live View-läget kan ofta avslöja mer, men du kan fortfarande behöva ta testbilder och kontrollera skärmen för att få den komposition du vill ha. Det kan ta ett tag när exponeringarna är 30 sekunder eller mer, så det lönar sig att ha en ljus fackla för att belysa områden i förgrunden för att fastställa ramens kanter. Det här är också användbart för korrekt fokusering, eftersom din AF kommer att kämpa för att låsa fast allt i mycket mörka förhållanden.
D är för dynamiskt omfång
Skillnaden mellan den minsta och största kvantiteten av ljuset som en kamera kan spela in är det dynamiska området. I nattbilder är de mörkaste tonerna rikliga, så att få detaljer i skuggorna kan resultera i att de ljusaste tonerna brinner ut till rent vitt. För att få detaljer i båda ändarna av spektrumet, försök att fotografera samma scen med olika exponeringsinställningar och blanda sedan bilderna i programvara. För scener som inte är så extrema registrerar kamerans råformat mer detaljer över tonintervallet.
E är för ekvatoriell montering
Ta en exponering längre än 30 sekunder med en vidvinkelobjektiv så ser du att stjärnorna upphör att vara ljuspunkter och börjar bli ränder. Använd en kortare brännvidd och förstoringen gör denna effekt ännu tydligare.
Jordens rotation är skyldig för detta. Även om det är en välsignelse för dem som vill skjuta stjärnspår, är det dåliga nyheter för alla som försöker fånga längre exponeringar av stjärnorna för att avslöja mer detaljer.
För att motverka detta använder seriösa teleskop motordrivna ekvatoriella fästen som långsamt vänder för att hålla stjärnorna på samma plats - och kameror kan använda samma typ av enhet. Med priser som börjar på knappt £ 300 / $ 350, är ekvatoriella fästen inte billiga, men du kan göra en handdriven DIY "barndörr" -montering från två ark av plywood och några muttrar, bultar och gångjärn. Dessa fungerar bra för breda och vanliga linser och kan spåra himlen för exponeringar upp till 10 minuter.
F är för Firespin
Placera en fin stålull i buret på en äggvisp, fäst den på en meter tråd och sätt eld på den med en turbotändare innan du snurrar den runt. Det är en mardröm för hälsa och säkerhet - men en populär teknik för dem som är tillräckliga för att prova det.
Innan du ens tänker på det, se till att du befinner dig på en avlägsen utomhusplats med inget vagt brännbart någonstans i närheten. Använd skyddsglasögon, hatt och bomullskläder som inte smälter och täck över all exponerad hud för att minska risken för brännskador.
Ställ kameran på ett stativ långt ifrån centrifugeringen och använd manuellt läge med en bländare på f / 8, en ISO på 100 och en slutartid på cirka 30 sekunder. Resultaten är spektakulära eftersom de smälta trådarna flyger bort, men det kan vara farligt - så var mycket försiktig!
G är för Galaxy
Vintergatan är vårt hem i universum. På en mörk, klar natt kan du se armen på denna spiralgalax som en svag glöd. Den ljusaste delen - det galaktiska centrumet - ligger i stjärnbilden Skytten och Skorpionen och kan ses från norra halvklotet mellan slutet av mars och början av oktober. Det är aldrig för långt över horisonten, så en vidvinkelobjektiv kan inkludera jordbundna detaljer i ramen. Under vintern löper den mörkare delen av vår galax genom den karaktäristiska ”W” -formen av Cassiopeia.
För att få en bild av Vintergatan, använd ditt bredaste objektiv och manuellt (M) läge. Ställ in ISO på 3200 och använd din största bländare (det minsta tillgängliga f / numret). Ställ in en slutartid på 30 sekunder och använd råformat för mer flexibilitet när du bearbetar bilden.
H är för huvudbrännare
Ett oumbärligt tillbehör för nattfotografering är en fackla som ger dig handsfree för att ställa in din utrustning och använda kameran. En liten huvudfackla gör detta briljant; om du handlar klokt kan du till och med skaffa en med en strålkastare med variabel effekt och ett inbyggt rött LED-ljus. Den senare är perfekt för att justera kamerainställningar, för om du använder en ljus vit stråle på nära håll kommer du effektivt bländ dig själv och förstör nattsynen som dina ögon har spenderat en halvtimme på.
• Köpguide till den bästa huvudbrännaren
Jag är för bildstabilisator
Många moderna linser har sofistikerade bildstabiliseringssystem: dessa ger en verklig fördel när det gäller att motverka de suddiga effekterna av kameraskakningar när du fotograferar i handen med lägre slutartider. De optiska stabilisatorer som används i linser kan vara effektiva ner till 1/15 eller till och med 1/8 sek, beroende på brännvidden som används, men de börjar fungera mot dig när du monterar kameran på ett stativ. IS-systemet förväntar sig rörelse, och om kameran är solid, kommer den att återuppta sig själv och skapa oskärpa. Stäng alltid av IS när du placerar kameran på något stöd.
J är för JPEG.webp
JPEG.webp är ett bildfilformat som tagits fram av Joint Photographic Experts Group. Det är fantastiskt att komprimera stora bildfiler för att göra dem bekvämare att lagra på ett minneskort eller skicka via e-post. Men när du fotograferar på natten behöver du all kvalitet och kontroll som din kamera kan samla på, vilket gör JPEG.webp till ett dåligt val för att ta bilder i mörkret. Om du fotograferar på natten ska du använda råformat istället. (Se R för Raw).
K är för Kit essentials
Batterierna tappar snabbare vid kallt väder och när du tar längre exponeringar, så ta ett fulladdat extra eller två för att se dig genom fotograferingen. Rå filer tar mer plats på minneskort än JPEG.webp-filer, så se till att du har ett nyligen formaterat kort i kameran och ett extra om du fyller det.
Rengör dina linser innan du ger dig iväg, men ta med dig en linsduk eller ren mikrofiberhandduk om du smutsar bort dina filter eller linser i mörkret. En kraftfull handfackla hjälper till med att fokusera, måla ljus och hitta vägen hem, men ännu viktigare är en huvudfackla. (Se H för huvudbrännare).
Om du behöver hjälp med att hitta rätt stjärna kommer en smartphone-app att göra livet enkelt. Planets är en gratis app för iOS och Android som ger en 3D-vy över himlen - bara håll upp din telefon och titta igenom skärmen.
L är för långa exponeringar
För att spela in en bra exponering på din SLR behöver du precis rätt mängd ljus för att nå sensorn. Detta styrs av tre variabler: bländare, ISO och slutartid. Bländaren är ett justerbart hål i linsen som släpper igenom mer eller mindre ljus; ISO styr chipets ljuskänslighet; och slutartiden styr hur länge ljuset får slå sensorn.
Under mycket svaga förhållanden är det enda verkliga alternativet att förlänga tiden sensorn exponeras för ljus, så att slutartiden kan sträcka sig till flera sekunder eller till och med minuter. Med så långa exponeringstider är det omöjligt att hålla en handkamera stilla; så för att spela in skarpa bilder krävs någon form av stöd för att låsa kameran på plats. Allt som rör sig i scenen blir suddigt, men i svagt ljus och nattfotografering kan detta användas för att skapa kreativ effekt.
M är för månefotografering
Som det största objektet på natthimlen är månen ett måste-fotograferingsobjekt för vilken nattfotograf som helst - men snarare än att avslöja månkratrar och hav, resulterar de flesta försöken i en tom vit skiva utan detaljer. Månen är mycket ljusare och mycket snabbare än du tror, så du måste ställa in försiktigt för att få ett väl exponerat skott.
Du behöver minst ett 300 mm-objektiv, men ännu längre är bättre om du kan få tag på en brännvidd som motsvarar 500 mm eller 600 mm.
Kameror med APS-C-sensorer har en fördel jämfört med helskärmsmodeller, eftersom sensorgrödan förstorar brännvidden effektivt med 1,5 gånger (så en 400 mm ger dig en effektiv brännvidd på 600 mm). Micro Four Thirds-linser har en 2x brännviddsgrödfaktor…. så att en 300 mm linsinställning ger dig en motsvarighet till 600 mm. Kompaktkameror har ännu högre beskärningsfaktorer som mindre sensorer - vilket gör vissa zoom- och bryggmodeller perfekta för riktigt närbilder av månen.
Ställ in huvudläget på Manual (M) med kameran på ett robust stativ. För fullmånen, slå in en bländare på f / 11 och en slutartid på 1/125 sek, med ISO inställd på 100. Fokusera med AF, men växla till MF för att låsa fokusavståndet. Om du har ett spärrlåsningsläge, aktivera det, eftersom detta minimerar eventuella vibrationer när skottet tas.
Använd en fjärrkontroll om möjligt; om du inte har någon att ställa in, ställ självutlösaren till 5 sekunder så att du inte rör vid kameran när bilden tas.
Ta ditt skott och kolla skärmen. Om det är för ljust, ställ in slutartiden på 1/250 sek och fotografera igen. Om det är för mörkt ställer du in bländaren på f / 8. Det viktiga är att använda en slutartid på minst 1/125 sek. Rama upp med Live View aktiverat och zooma in på kanten så ser du månen bälta positivt över skärmen!
N är för buller
Buller är en kornig försämring av bildkvaliteten som försämrar fina detaljer och minskar färgmättnaden. Det styrs mycket bättre på moderna kameror än på modeller som är några år gamla, men när du ökar ISO-värdet för att göra chipet mer känsligt för ljus ökar du också ljudet i bilden. För att undvika brus i statiska scener, använd ditt lägsta ISO-värde (normalt 100), ett stativ och en längre slutartid för att kompensera. För att flytta motiv i svaga förhållanden måste du normalt använda en högre ISO-inställning för att få en skarp bild, men effekterna av brus kan minskas med brusreducering i rå programvara som Lightroom eller Camera Raw.
O är för optik
Det finns ingen "rätt" lins för nattfotografering, men fotografer som specialiserat sig på arbete med svagt ljus förvränger ofta sina val mot "snabbare" optik. Dessa är primära linser med fast brännvidd, och de har större maximala bländare än motsvarande zoom. De är mindre flexibla när du tar upp en bild, eftersom du måste flytta kameran fysiskt för att ändra din komposition, men de samlar mer ljus - en stor faktor under svaga förhållanden. En 50 mm f / 1,8 prime-lins är ett populärt första val för många fotografer, eftersom det är snabbt och linserna kan vara mycket överkomliga. En Canon 50mm f / 1.8 kostar drygt £ 100, och Nikon 50mm f / 1.8D-modellen är ett liknande pris.
P är för att måla med ljus
Genom att ta en lång exponering medan du lyser en fackla kan du manuellt tända ett statiskt motiv. Ju längre exponeringen är, desto mer tid har du för att flytta din fackla - men för att undvika att tända hela motivet på en gång är det lättare att låsa av kameran på ett stativ och göra flera kortare exponeringar, belysa motivet i sektioner vid en tid. När du har inramat och fokuserat byter du till MF för att säkerställa att fokus inte ändras och använder manuellt läge med en slutartid på 8 sekunder och en bländare på f / 11. Ställ in en självutlösarfördröjning på 5 eller 10 sekunder så att du kan komma i läge med din fackla och spela ljuset över motivet med en annan vinkel för varje bild.
Förutsatt att du inte flyttar kameran eller ändrar några inställningar medan du tar dina bilder, bör det vara enkelt att kombinera dem. Ladda alla bilder i ett enda Photoshop-dokument som separata lager. Ställ in dem alla i Lighten Blend Mode i panelen Lager, så kommer alla dina ljuseffekter att aktiveras.
När du målar med ljus, håll din fackelstråle i rörelse hela tiden under den långa exponeringen. Detta undviker att skapa hotspots och hårda kanter.
F är för kvalitet, inte kvantitet
Med nattfotografering är det bäst att koncentrera sig helt på att spika ett specifikt tag, snarare än att ta en påse med redskap och försöka ta en spärr av olika bilder. Om till exempel förhållandena är rätta för stjärnspår tar det minst några timmar att ta bilderna - och det är innan du börjar bearbeta. Med trafikleder eller industriella scener har du bara ett kort fönster på cirka 40 minuter för att få ditt skott om du vill spela in lite färg på himlen. Och om du tar ett målning-med-ljus-projekt är det enkelt att tillbringa en halv natt med att finjustera dina ljusspår och bearbeta resultaten.
Tillvägagångssättet skiljer sig mycket från mer reaktiva fotografidiscipliner, där du snabbt svarar på vad som händer. Så ta dig tid och se till att göra ett skott bra, snarare än att få en klammer av genomsnittliga bilder.
R är för Raw
Du kommer att bli förvånad över hur mycket detaljer som lurar i skuggan av bilder du tar på natten - och det bästa sättet att släppa detta är att filma i råformat. Detta speciella format tar data direkt från sensorn och låter dig bearbeta det på ditt eget sätt med programvara som Adobe Camera Raw (inbyggd i Photoshop) eller Lightroom.
Förutom att återställa skuggdetaljer kan du också komprimera höjdpunkterna för att effektivt utöka bildens dynamiska omfång och även justera färgtemperaturen. Till skillnad från med ett vanligt bildfilformat som JPEG.webp fixas inte färgdata i en råfil, så vitbalansen i din scen kan ändras genom att helt enkelt flytta ett skjutreglage. Du kan till och med justera den totala exponeringen, så om du har underkokt din bild kan du öka exponeringen för att rätta till den.
Raw erbjuder många andra fördelar, och för svagt ljus och nattbilder gör dess enorma flexibilitet att du får maximal möjlig kvalitet på en bild. Om du är bekvämare med JPEG.webp-bilder, börja sedan spela in i rå + JPEG.webp-format. Detta kommer att använda mer minneskortutrymme, men du känner fortfarande till en JPEG.webp.
Rå Du kommer att bli förvånad över hur mycket detaljer som lurar i skuggan av bilder du tar på natten - och det bästa sättet med programvara som Adobe Camera Raw (inbyggd
Förutom att återställa skuggdetaljer kan du också komprimera höjdpunkterna för att effektivt utöka bildens dynamiska omfång och även justera färgtemperaturen. Till skillnad från med ett vanligt bildfilformat som JPEG.webp fixas inte färgdata i en råfil, så vitbalansen i din scen kan ändras genom att helt enkelt flytta ett skjutreglage. Du kan till och med justera den totala exponeringen, så om du har underkokt din bild kan du öka exponeringen för att rätta till den.
Raw erbjuder många andra fördelar, och för svagt ljus och nattbilder gör dess enorma flexibilitet att du får maximal möjlig kvalitet på en bild. Om du är mer
DSLR, CSC och till och med några avancerade kompakter har alla möjlighet att skjuta råfiler. Även om de ger samma fördelar, har varje tillverkare sin egen typ.
S är för Star-spår
När jorden roterar på sin axel verkar alla stjärnor kretsa kring en viss punkt. Rita en linje från sydpolen genom nordpolen och sträck den ut i rymden, och denna rotationspunkt upptas av en viss stjärna - Polaris. Med Polaris i ramen och en tillräckligt lång exponering kan du spela in rörelsen, eftersom stjärnorna långsamt bågar runt och blir ljusstrimmor snarare än punkter.
Riktigt långa exponeringar på flera timmar gör detta till ett fantastiskt skådespel, men vanliga SLR-sensorer är inte utformade för att exponeras under så långa perioder. För bättre resultat är en ”burst” med kortare 30 sekunders exponeringar mer lämpade; resultaten blandas som lager i Photoshop. Med alla separata bilder staplade ovanpå varandra appliceras Lighten Blend Mode på alla lager utom den längst ner i stacken. Detta lägger till alla ljusare pixlar tillsammans, vilket gör de korta strimmorna till ljusbågar.
För att undvika att trycka på slutaren var 30: e sekund under en timme eller mer används normalt en intervallmätare. Detta avfyrar automatiskt kameran vid ett förinställt tidsintervall så att du kan lämna den för att fortsätta med fotograferingen.
T är för stativ
När det gäller nattfotografering finns det inget substitut för en uppsättning pinnar av god kvalitet. Oavsett om du skjuter på natthimlen, en gatubild eller ett ljusmålat stilleben, hoppar ett stativ i köen på alla andra tillbehör: inget annat ger dig mer kreativa alternativ. Om vikten, volymen eller det generella faffet av stativanvändningen stör dig, överväga det som en integrerad del av din kamera, snarare än en separat sats.
Om du inte har ett stativ ännu, lägg det högst upp på önskelistan och köp den bästa fullstorleksmodellen du har råd med. Pro-kvalitet aluminiumstativ med huvuden börjar på cirka £ 130 - ett relativt litet pris att betala för den kreativa potential som erbjuds.
U är för underexponering
De flesta nattbilder underexponeras av ett stopp eller till och med två, eftersom vi bedömer exponeringen som tagits med hjälp av bilden på LCD-skärmen för referens. När dina ögon anpassar sig till mörkret verkar skärmen mycket ljusare än vad den egentligen är, så det är vanligt att alltför låg matlagning.
För att få bättre exponeringar på natten, titta på histogramvisningen tillsammans med bilden.Om diagrammet stannar ungefär två tredjedelar av vägen, öppnar du bländaren eller förlänger slutartiden tills den är nära höger sida. Det kan se för ljust ut på plats, men det kommer inte att finnas på din dator senare.
V är för fordon
Ett attraktivt flöde av huvud- och bakljus är ett måste för varje fotograf: fångas med en lång slutartid, fordonslampor ormar in i en flod av färg. Att skjuta från en utsiktspunkt som en gångbro är ett enkelt sätt att fånga trafikleder; men för bästa resultat, kom dit strax efter solnedgången, när du fortfarande kan fånga detaljer och färg på himlen.
Använd ett stativ för att hålla din kamera still och ställ in kameran i manuellt läge. Börja med en bländare på f / 11 och en slutartid på 10 sekunder med din ISO inställd på 200, men var beredd att justera inställningarna för himmelens ljusstyrka och trafikflöde.
W är för Wrap up warm!
Du tror inte hur kallt du kan få skjuta på avlägsna platser. När du går från plats till plats genererar du lite kroppsvärme, men när du börjar med långa exponeringar är du nästan stillastående.
Bär många lager, toppade med en vindtät jacka. En dunjacka är ännu bättre: det är effektivt en sovsäck med ärmar. Bär ett tunt par handskar för skicklighet när du justerar kamerainställningarna, plus ett tjockt par för att gå överst när du väntar på att exponeringar ska ta slut. Bär en hatt för att hålla huvudet varmt och kasta på dig tjocka strumpor: det finns inget värre än att få domnade tår!
X är för X-sync
Flashguns kan ge en extra dimension till nattbilder, men det finns ett tak på slutartiden du kan använda. I en SLR är slutaren som en rullgardin: om den rör sig för snabbt över sensorn när blixtsprutan utlöses kommer det inte att finnas tillräckligt med tid för att exponera hela bilden för ljuset. X-sync är den maximala slutartiden som din kamera kan använda med blixten och är normalt 1/200 sek eller 1/250 sek, beroende på din kameramodell. Allt upp till denna hastighet kommer att vara bra, men överskrid din X-sync så ser du en svart stapel som döljer en del av bilden. Kontrollera din manual för att ta reda på X-Sync-hastigheten för din kamera.
Y är för dig!
Om du vill få sci-fi-stil selfies är det dags att göra det efter mörkret! Det finns inget slut på projekt som involverar dig, en stativmonterad kamera och en kraftfull fackla, men en enkel inställning som ger spektakulära resultat är en bakgrundsbelyst bild. Med enorma skuggor som fungerar som inledande linjer till din silhuett, plus en gloria av kantbelysning för att skära din figur ur mörkret, är det ett måste för alla fotografer.
Hitta en bra, mörk plats, till exempel en bit skog. När du har komponerat ditt skott bestämmer du var du ska stå. För att fokusera på det här avståndet, tejpa din fackla ungefär midjehög på ett ljusstativ eller stativ; när du har fokuserat på det med AF växlar du till MF för att låsa av fokus. Markera platsen och placera sedan facklan längre bort så att den ligger mitt på ramen och lyser direkt mot kameran.
Använd manuellt läge, välj en ISO på 100 och ställ in en slutartid på 15 sekunder och en bländare på f / 5.6. Använd din självutlösare med en fördröjning på 10 sekunder. när du har tryckt på slutaren, gå till ditt märke och inta din valda position. Håll dig så still som du kan tills exponeringen har avslutats och kontrollera resultaten. Om det är för mörkt, öka ISO till 200 eller 400 och försök igen. Efter några försök får du en spektakulär selfie, direkt ur en blockbusterfilm!
Z är för Zoom burst
De längre exponeringstiderna för nattfotografering gör att du kan bli kreativ genom att flytta kameran eller ändra brännvidden medan slutaren är öppen. Om du vrider zoomringen medan exponeringen görs blir ljuskällor utsmetade och ränder; Du kan variera effekten med hur mycket zoom som används eller med kamerarörelser.
För smidiga resultat, starta zoomrörelsen innan du trycker på avtryckaren och fortsätt zooma efter att exponeringen har avslutats. Med längre exponeringar på flera sekunder kan du också ”förskjuta” effekten genom att zooma och stoppa upprepade gånger medan slutaren är öppen. Resultaten är abstraherade och oförutsägbara, men ger ett helt annat sätt att se världen.
• Astrofotografi: instruktionsguider, tips och videor för att få dina bästa bilder
• Astrofotografiverktyg: de bästa kamerorna, linserna och redskapen för fotografering av natthimlen
• De bästa glasögonen och kikarna
