Om du slår ut på gatorna med din kamera, är vi här för att hjälpa dig att stapla oddsen till din fördel och ta fantastiska gatufotografering. Så innan du börjar bulta trottoaren, sätt dig ner och smälta detta råd för att förvandla snäpp-och-miss-snaps till säkra eldskott som är värda att dela på socialt eller hänga på din vägg.
Vi har redan tittat på de bästa linserna för gatufotografering och hur du får ut det mesta i den första delen av vår guide, så nu är det dags att titta på dina inställningar. Innan vi börjar är det dock viktigt att notera att inställningar fungerar olika från person till person och inom olika stilar och genrer.
Om vi tar ett porträtt på nära håll kommer vi sannolikt att använda andra allmänna inställningar än om vi bara vandrar omkring och letar efter bilder fulla av kontrast. Så använd dessa som utgångspunkter, och finjustera och justera allt när du fortsätter genom din fotograferingsresa.
De inställningar som vi kommer att hänvisa till avser ett antal saker: körlägen, mätning, bild / färgprofiler, vitbalans, fotograferingsprioriteringar (auto, manuell, slutare och bländare) och automatisk / manuell fokus, tillsammans med några andra anpassningsbara alternativ utöver dessa.
Gatufotografering kan ibland kännas svårt och andra gånger känns en absolut bris. Det har en liknande känsla för mig när jag spelar sport; ju mer du tränar, desto bättre blir du - men det finns alltid lediga dagar där saker inte går enligt plan. Moderna kameror har dock så många högt inställda alternativ och inställningar för att du ska ge dig en fördel på spelplanen.
Att vara säker på din kamera och dina inställningar gör att du kan lita på din kamera och börja ta fantastiska foton utan att ständigt gräva i menyerna när saker inte känns som att de går din väg. Låt oss börja med att titta på fotograferingsprioritetslägena.
Fotograferingsprioritetslägen
Automatisk
Vissa människor rynkar pannan på det, men om du precis börjat fotografera kan du gå med full Auto. Det kommer inte alltid att erbjuda den perfekta inställningen, men det kommer att ge dig anständiga exponeringar för det mesta - och viktigare, det låter dig fokusera på komposition och fånga de avgörande ögonblicken, snarare än att brottas med inställningar.
Autoläget tar i stort sett hand om allt när det gäller exponeringsgrunderna för bländare, ISO och slutartid. Det kommer att göra saker fel då och då; kanske du fotograferar någon på en cool motorcykel när de går förbi, och Auto kan hålla din ISO låg på cirka 100 och välja en långsam slutare på 1/30 sek, vilket resulterar i en suddig person på en cykel - inte perfekt.
Auto gör utbildade gissningar baserat på hur ljus scenen är, inte vad som faktiskt händer i den. För det mesta kommer det att bli bra, men när du går framåt kan du börja fatta beslut istället för kameran.
Bländar- / slutarprioritet (halvautomatisk)
Dessa kan till en början verka som lite förvirrande lägen, men tänk på auto som att cykla med både stabilisatorer och dessa lägen som att bara ha en av dem anslutna. Du kommer sannolikt att gå över till semi-auto när full auto bara inte fungerar tillräckligt bra för dig längre, eftersom det här är ett halvvägs hus till full manuell. Det här är det läge som jag använder 99% av tiden, eftersom gatufotografering ibland kan behöva snabba svar - så att vara i full manuell kan göra att du kladdrar och saknar ett fantastiskt skott.
I halvautomatisk kan du ställa in antingen bländare eller slutartid själv, och kameran tar hand om resten. Låt oss säga att du är ett fan av vackert suddiga bakgrunder; du kan ställa in bländaren till den bredaste tillgängliga (som f / 1.2 eller f / 1.8) och kameran väljer sedan rätt ISO och slutartid i enlighet med detta.
Anledningen till att jag använder semi-auto för det mesta är att jag brukar fotografera rörliga motiv, som människor eller bilar, eller till och med kan det vara jag som går förbi på en buss eller tåg. Jag brukar ställa in min bländare vidöppen och vrida min ISO till cirka 800-1250. Detta kommer alltid att ge mig snabbare slutartider, så människor är skarpa och skarpa. Anledningen till att jag inte låter slutaren vara hög är att detta ofta kan skjuta din ISO till 6400 och högre, vilket resulterar i för mycket buller i den slutliga bilden för min smak.
Fullständig manual
Om du har fotograferat i halvautomatisk under en tid är hoppet till full manuell verkligen inte så stort. Speciellt när du tänker på att det inte är så ofta du någonsin behöver ändra alla tre av dina huvudsakliga exponeringsinställningar samtidigt.
Låt oss inse det, de flesta av oss tenderar att skjuta med våra linser öppna så breda som möjligt (för det är det du har betalat för), och ofta förblir vår ISO ganska konstant om du inte går från en enorm extrem till en annan (som att gå från från insidan till utsidan). Så egentligen är det bara att du håller ett öga på din slutartid under större delen av tiden.
Att fotografera i manuellt läge är ganska enkelt om du befinner dig i en konsekvent miljö, till exempel en mulen dag eller inomhus där taklamporna inte förändras, så varför inte ge det en chans. Vi är också välsignade med så höga dynamiska intervall på de flesta moderna kameror att även om du får det fel, finns det en stor förändring som du kan korrigera exponeringen i efterhand.
När du fotograferar manuellt kommer du att upptäcka att bländare och slutartid har varit väl placerade för snabba ändringar under fotografering. ISO kan dock ofta begravas i en meny eller i en kombination av knappklick. Så du kan vara klokt att tilldela ISO-kontrollen till en lättåtkomlig knapp.
Mätningslägen
Det finns vanligtvis tre eller fyra sätt för din kamera att känna igen scenen du fotograferar i och tillämpa rätt exponering (notera att detta inte gäller fotografering i manuell, förutom att fungera som en guide). Återigen finns det inget rätt eller fel; de kan tyckas göra ett mycket liknande jobb, men alla har subtila skillnader:
Mång
Delar scenen i separata zoner så att kameran kan känna igen knepiga scenarier. Effektiv för de flesta fotograferingsscenarier som du sannolikt kommer att stöta på, men din kamera kan ibland luras till under- eller överexponering om det finns en dominerande mängd vitt eller svart i ramen.
Fläck
Gör att du kan ta en exponeringsläsning selektivt från bara en liten del av bilden (vanligtvis din fokuspunkt). Att ta en punktläsning från det ämne du vill ha i fokus säkerställer att de är det enda som påverkar exponeringen. Det här är det läge jag använder för det mesta, eftersom det är okej om himlen blir ljus eller skuggorna blir svarta eftersom mitt huvudämne alltid kommer att exponeras som jag önskar.
Genomsnitt (Matris)
Detta kan vara ett väldigt enkelt och enkelt sätt att mäta en scen när du är i fint jämnt ljus och inte arbetar med en scen som innehåller för många drastiska skuggor eller höjdpunkter. Det är för alla ändamål "auto" för mätningslägen. En mer grundläggande version av flermätarläget.
Centrumvägd
Liksom genomsnittlig mätning mäter kameran från hela bilden men lägger mer tonvikt på mitten - med antagandet att det förmodligen är här huvudmotivet ligger. Vilket är ett ganska antagande! Så, det centrumvägda mätläget är förmodligen det minst använda av de tillgängliga huvudalternativen.
Ett av de bästa sätten att testa dessa är att hålla kameran på ett stativ i helautomatiskt läge. Slå sedan av fyra bilder, en från varje läge, och se vilken som passar din stil bäst. Du kanske inte ser stor skillnad i två eller tre av bilderna, men en ser ofta väldigt annorlunda ut för resten. Jag växlar ofta mellan Spot och Average / Matrix beroende på omständigheterna.
Körlägen
Återigen finns det några alternativ tillgängliga här, så att du kan ta antingen bara en bild eller ta flera bilder på en sekund. Jag personligen tror att det finns en viss förfining och värdighet med att fotografera i enkelbildsläge; under filmdagarna hade många inte råd att skjuta mer än en bild varannan minut, än mindre försöka avfyra 15 bilder i en enda böj av avtryckarfingret!
Jag tar bilder i enbildsläge eftersom det gör det möjligt för mig att bedöma scenen och koncentrera mig på den här fantastiska bilden. Om jag är ute och fotograferar ett par timmar kommer jag inte tillbaka med mycket mer än cirka 40 eller 50 bilder - det finns bara inget behov. Det finns naturligtvis höghastighets burst-lägen, men det här kommer verkligen bara att sluta med att du satt långt längre vid din dator än du behöver för att söka igenom dubbletter.
Lämna den här inställningen för sport- och naturfotografer som behöver ta många bilder för att få den slutgiltiga målvakten. När det gäller gatufotografering handlar det verkligen om kvalitet framför kvantitet.
Bildprofiler
Många av oss väljer att skjuta i RAW idag. De bästa minneskorten - och särskilt de bästa CFexpress-korten - packar så mycket lagringsutrymme att du får mycket större kreativ frihet genom att fotografera både JPEG.webp och RAW.
När du väljer ett "utseende" med bild- och färgprofiler gäller detta bara baksidan av din kamera och de JPEG.webp-bilder som den spottar ut - och 99% av tiden använder jag bara JPEG.webp-bilderna, så att få bilden rätt i kameran är inte bara viktigt för de slutliga bilderna, men det gör det också möjligt för mig att se vad jag skjuter på vägen.
Jag har ofta min skärm inställd på svartvitt och med kontrastinställningar inställda för att matcha hur jag vill att min slutliga bild ska se ut. Det fina med att fotografera RAW och JPEG.webp samtidigt är att du alltid kan skapa en färgad bild från ditt obegränsade 'negativa' om du inte gillar mono när du kommer till efterbehandlingsfasen.
Många kameror gör det nu möjligt att lagra flera "utseende" redo att gå när du skjuter på språng. Jag har några jag gillar att gå mellan beroende på vad jag skjuter - 'Street', 'Editorial', 'Everyday', 'Vivid' och så vidare. Om din kamera inte har dessa alternativ kommer det åtminstone att göra det möjligt för dig att kontrollera saker som kontrast, mättnad och skärpa för att få ett anständigt utseende i kameran. Att spendera lite tid på att finjustera dessa är väl värt din tid.
Vitbalans
Det här är en annan inställning som jag försöker få rätt i kameran. Visst, att fotografera RAW gör det enkelt för dig att ändra detta senare - men varför inte bara få det som du vill medan du tar dina bilder? Vitbalansen påverkar också din bild när du tar svartvita bilder. Det är bara subtilt, men försök att justera vitbalansen i stolpen på några av dina monoskott för att se förändringen.
För gatufotografering brukar jag ställa in antingen solljus eller molnigt läge eller cirka 5800 000 på Kelvin-skalan. Automatisk vitbalans gör ett tillräckligt jobb för att få det rätt, men igen om du tar full kontroll kommer det att ge mer konsistens. Kameran kommer att flytta balansen för att rymma hudtoner, lövverk, ljustemperatur, himmel och mer - så om du lämnar den i auto, förvänta dig att göra massor av korrigeringar efter det faktum.
Som med alla aspekter av skytte är det en konstant avvägning av konsistens kontra spontanitet; om du låter allt vara automatiskt kommer du att alltid behöva rikta kameran och trycka på slutaren så att du kan röra dig med tankens hastighet. Men för att ta kreativ kontroll måste du manipulera saker som bländare och slutartid.
Börja med dessa allmänna inställningar och försiktigt arbeta dig upp till mer manuell kontroll för att se vad du är bekväm med. Kom ihåg att du inte försöker imponera på någon; så länge det du gör fungerar för dig, och du får de bilder du vill ha, det är allt som betyder något!
Bästa objektiv för gatufotografering
Bästa pannkaklinser
Bästa spegelfri kamera
Bästa Fujifilm-kamera
Bästa Olympus-kamera
Bästa Nikon-kamera
Bästa Canon-kamera
