Vi har alla vår personliga lista med måste-ta-foton, men vissa bilder är så fantastiska att varje fotograf ska ha dem i sin portfölj.
Vår bok om 101 fantastiska foton att ta innan du dör, publicerad i oktober förra året, täcker alla genrer av fotografi samt specialbilder som att ta Aurora Borealis, ta hisnande konceptuella porträtt och det bästa sättet att fotografera världsberömda landmärken som Eiffeltornet och Giza-pyramiderna.
Självklart är dessa globtrafikskott inte möjliga medan vi alla sitter fast hemma under den aktuella krisen. Så vi har valt 10 av våra favoritbilder som du kan prova medan vi alla väntar på att låset slutar! De fullständiga steg-för-steg-instruktionerna finns i bookazine, men dessa borde ge dig lite inspiration …
101 fantastiska foton att ta innan du dör: 17,99 £
Gå in i den här boken med 101 foton som du måste ta och lär dig viktiga tekniker för fantastiska resultat. Denna guide på 180 sidor hjälper dig att fånga den perfekta bilden och inspirera dig till nya äventyr med din kamera
1. Undervattensfotografering
En pool är kanske inte den enklaste miljön för fotografering, men den flytande effekten som vattnet har på hår och kläder kan inte uppnås någon annanstans. Detta gör det till en idealisk plats för en modefotografering med skillnad! Med några billiga kit, ett villigt motiv och en bra uppsättning lungor kan vem som helst göra det.
En undervattensproffs kan använda ett hårt vattentätt hölje som matchar kamerans kontroller, med extra portar för linser, blixtar under vattnet och synkablar. Men den här typen av kit kan kosta tusentals och är utformad för att motstå dykning i det öppna havet. I poolen kan vi ta några genvägar och sänka kostnaderna dramatiskt.
I stället för det hårda höljet, för en bråkdel av kostnaden, kan du få ett klart vattentätt väska, som de som tillverkats av Ewa-Marine. Dessa erbjuder grundläggande kontroll eftersom det är svårare att trycka på kameraknapparna, men det är bra - när vi väl är inställda här är allt vi verkligen behöver göra att fokusera och trycka på slutaren. Och du kan alltid använda en av de bästa undervattenskamerorna, som uppenbarligen inte har några problem att bli våta!
Ljus faller mycket snabbt under vattnet och ändras också till en blåaktig färg, så det är svårt att få bra bilder med enbart omgivande ljus. Istället kan du smörja in ett par hastighetslampor för att belysa motivet och göra lite tonstädning i Photoshop senare. Vi började med manuellt läge, 1/200 sek, f / 10, ISO160, med blixtarna i manualen på full effekt - och vi utlöste dem med popup-blixt på kameran, men du kan använda utlösare för att uppnå samma effekt.
2. Skjut Vintergatan
Det finns enormt mycket planering som går in i en produktiv skott av Vintergatan. Det börjar med att se till att prognosen är klar, utan måne mellan april och september när Vintergatan är synlig på norra halvklotet. Den andra frågan är ljusföroreningar, som kan utplåna stora delar av Vintergatan och andra stjärnformationer.
Efter att ha hittat en mörk fläck vill du ha en bra förgrund för ditt fotografi; ett bra skott behöver ett jordbundet ankare, såsom övergivna byggnader, träd eller en vattendrag. Vi valde den starka vinkeln på Manstone Rock i Shropshire för detta skott, där My Sky Guide-appen visade att den galaktiska kärnan skulle vara synlig efter 23.30 och nästan stiger rakt söderut.
För att fånga den behöver du en kamera med bra hög ISO-kapacitet och en mycket vidvinkelobjektiv - i det här fallet sköt vi med Sigma 14mm f1.8. Med hjälp av en fackla för att tända och fokusera på klipporna i Live View (med de ljusa stjärnorna kvar i fokus, även vid f / 1,8), fick vi rena bilder på ISO2000 (även om vi förväntar oss att skjuta upp till 6400) och satte oss på en slutartid på 25 sekunder (med "500-regeln", dividerat 500 med brännvidden (inklusive skördfaktorn om tillämpligt)).
3. UV-ljusfotografering
Blacklight-fotografering innebär att man tar ett motiv under ultraviolett ljus. För ögat verkar den här typen av ljus avge mycket lite belysning, men det beror på att det blåaktiga UV-ljuset ligger vid gränserna för det synliga spektrumet. UV kan dock orsaka att vita eller neonfärger producerar synligt ljus - och detta skapar en glöd som ser otrolig ut när den används i kombination med kroppsmålning.
Vi bokade en modell och en makeupartist och hyrde ett par UV-LED-lister för vår blacklight-shoot. Du behöver inte nödvändigtvis spendera mycket på detta, eftersom du kan uppnå liknande resultat på en budget. Kroppsfärgen kostar bara några pund, och du kan köpa UV-lampor eller glödlampor online för så lite som tio dollar. Då behöver du bara ett villigt ämne, en pensel och ett mörkt utrymme för att bli kreativ.
Huvudutmaningen är att övervinna svagt ljus, så alla vanliga tekniker med svagt ljus kommer in för att spela. Med kameran på ett stativ och inställd på manuell sköt vi på ISO1250, f / 2.8 och 1/125 sek. Vi blandade också belysningen genom att lägga till en studiostråle (en hastighetslampa skulle också göra tricket) med en bikaka och en orange gel för att lägga till en mjuk glöd i bakgrunden.
4. Molnigt kaos
Att fånga stormmoln är svårt att förutsäga planera och skjuta. Men när allt kommer ihop är resultaten väl värda det. För bästa chans att skjuta ett spektakel, studera väderprognosen i flera dagar; vindhastighet, riktning, molntäckning och nederbörd spelar en roll.
Om stormmoln är gigantiska, använd en vidvinkelobjektiv som 14-24mm f / 2.8 för att passa dem i ramen. För mindre expansiva moln är ett 24-70mm f / 2.8-objektiv perfekt. Du behöver din utrustning säkert monterad på ett robust stativ och i starka, stormiga vindar behöver du något för att väga ner stativet, till exempel en påse med stenar eller en tung ryggsäck.
Kompositionsmässigt räcker det inte att plocka stormiga moln mitt i ramen; för visuellt intresse, skapa ledande vägar eller stigar. Inkludera förgrundsdetaljer som ensamma träd, människor eller byggnader, eftersom dessa ger tittaren en känsla av stormmolnens storlek och skapar vördnad. Dina egna exponeringsinställningar beror på din egen situation, men detta togs vid 1/125 sek, f / 5.6 och ISO640.
5. Kreativt stilleben
För att prova ett kreativt stilleben som detta hemma behöver du bara några föremål: en ljus, färgstark bakgrund, lite mjukt fönsterljus, ett rent glas och kanna, apelsiner (eller annan frukt som matchar bakgrunden), squash och förmåga att skjuta från ett stativ.
För detta skott tog vi tre separata bilder: en med glas apelsinjuice som hölls, en där vi hällde apelsinjuicen ur en kanna och en annan av oss klämde en skiva apelsin. Vi satte sedan ihop dessa i Photoshop med lite maskering för att få det att se ut som om skivan hällde juice rakt i glaset.
Ett stativ är absolut nödvändigt för detta projekt, eftersom kameran måste vara i samma position för varje skott. Stativet gör det också möjligt för dig att arbeta med låg slutartid och hålla ISO låg, och ger dig möjlighet att använda en självutlösare om du arbetar ensam. Vi började fotografera på f / 2,5, 1/40 sek och ISO100.
6. Skapa en stjärnspår
Att skapa ett stjärnspår är ganska enkelt, men det kräver en grundläggande förståelse för hur natthimlen fungerar. Jorden snurrar på en lutande axel, så om du riktar kameran mot norr, om du befinner dig på norra halvklotet eller söder om du befinner dig på södra halvklotet, kommer du att fotografera stjärnor som är cirkumpolära: de verkar resa i cirklar som blir tätare mot stolparna.
Även om den grundläggande tekniken som beskrivs här är enkel (allt du behöver är en kitlins och ett stativ) finns det mer avancerade sätt att göra det. Förmodligen är den största förbättringen du kan göra med någon stjärnspårbild kompositionen. Du kan producera ett stjärnspår var som helst bara genom att peka kameran mot planetens poler, men om du har något intressant i förgrunden för din bild kan stjärnspåret se mer dramatiskt ut.
Du behöver inte komma för nära motivet i förgrunden (trots allt måste din lins vara i oändligt fokus) men en intressant byggnad, träd, staty eller till och med bergskedja kan ge en verklig inverkan på din stjärnbild. Vi började i manuell på 30 sekunder, f / 2.8 och ISO800. Justera exponeringen tills du är nöjd med bilden och ta sedan samma bild om och om igen i minst en timme (ju längre, desto bättre). Detta görs bäst med en intervallmätare.
Med fri programvara som StarStaX kan du dra in alla JPEG.webp-bilder, välja Gap Filling-läge och klicka på Starta bearbetning - på 10 minuter kommer programvaran att ha överlagrat alla bilder för att ge en dramatisk stjärnbild.
7. Måla med ljus
År 1882 fästes banbrytande fotograf Georges Demeny glödlampor till en assistent och bad honom hoppa. Ända sedan dess har fotografer kombinerat rörliga ljus och långa exponeringar för att måla med ljus. För en ny metod för tekniken föreslår vi att du lägger till reflekterande ytor för att förbättra effekten.
Om du är ny inom ljusmålning kan du njuta av det. Det är en av de underbara teknikerna som visar hur spännande fotografering kan vara en gång du
börja experimentera med din exponering. En ljusmålning skapas genom att flytta vilken ljuskälla som helst genom en mörk scen medan kamerans slutare är låst öppen. I exponeringsvillkor är ljus ackumulerande, så att dra en fackla över ramen är som att ta krita till en svart tavla.
Förutom ett robust stativ, en mörk miljö och några ficklampor, är nyckeln här din kameras exponeringsläge för lampa, vilket gör att du kan hålla slutaren öppen så länge du vill - så att du kan ta exponeringar som varar i flera sekunder eller till och med flera minuter.
När du förstår grunderna är det riktigt roligt att experimentera med olika ljuskällor och rör sig för att skapa underbara mönster som detta - våra inställningar var 160 sek, f / 6.3 och ISO100, men har ett spel (håller ISO så lågt som möjligt ) och se vad som fungerar för dig!
8. Stroboskopiska actionporträtt
Denna stop-motion-effekt skapas av en pulserande blixt som avfyrar många gånger under en lång exponering och fryser handlingen flera gånger när vår dansare rör sig genom ramen. Känd som stroboskopisk blixt, det är en intressant teknik att testa alla rörliga motiv. Allt du behöver är ett mörkt utrymme, ett stativ och ett hastighetsljus med stroboskopisk eller "multi" -läge.
Timing spelar en stor roll här och på tre olika sätt. Först är det tidpunkten för blixt - du kan välja antalet blixtar och bestämma hur snabbt de ska avfyras så att du får olika resultat beroende på antalet blixtar och frekvensen. För det andra finns det tidpunkten och flödet för motivets rörelse - handlingar som kan se elegant ut i realtid kan resultera i en rörig rörelse med den stroboskopiska effekten, så det finns en hel del försök och fel involverade i att spika posen.
För det tredje finns det konsten att trycka ned avtryckaren i rätt ögonblick - försök att skjuta samma sekvens två gånger och du kommer sannolikt att få väldigt olika resultat, eftersom det kan bli dramatiska förändringar beroende på den delade sekunden som avtryckaren aktiveras.
Börja manuellt med en slutartid på cirka 1 sekund, bländare på f / 11 och ISO100. Ta ett par testbilder och om bakgrunden är för ljus stänger du bländaren eller sänker ISO. Med de flesta hastighetslampor kan du ställa in två stroboskopkontroller; Hz-kontrollerna blinkar per sekund och antalet blixtar avgör antalet blinkningar. Med blixträkning 10 vid 8 Hz får vi 10 skurar över 0,8 sekunder. Om du delar Hz efter räkningen får du slutartiden.
9. Blixtnedslag
Att fånga dramatiska åskgaflar när de skjuter över en stormig himmel kräver mycket tålamod, men också tur. Det här är något som bekvämt kan skjutas från eller genom ett fönster hemma, men om du ska ge dig ut är du säker på att din kamera och lins är väderförseglade.
Det är svårt att förutsäga när blixtnedslag, men genom att använda Bulb-läge och hålla luckan öppen längre tid kan du förbättra dina chanser. Använd en kabelöppning eller fjärrkontroll för att ställa in en bredare bländare på cirka f / 11 och en ISO på cirka 100-400. Stäng sedan luckan så snart blixten slår.
Med blixtar måste du använda manuell fokus, och förfokusera var blixten sannolikt kommer att slå. Fukt kan mjuka ut blixten så att du får skarpare resultat som skjuter bort från kraftigt regn. För att få de skarpaste bilderna, håll luckan öppen så kort tid som möjligt och använd en flexibel teleobjektiv som 24-70 mm för att hjälpa till med kompositionen.
10. Behärskar månen
Ett av de mest populära ämnena inom nattfotografering, månen är vacker att titta på men också mycket utmanande att fånga på ett foto. Vem som helst med ett långt zoomobjektiv eller en pek-och-skjutkamera kan få ett anständigt foto, men det kommer sannolikt inte att ha samma inverkan som en bild med detaljerad struktur på Månens yta utan ytterligare bearbetning.
Genom att använda fel kamerainställningar, dålig fokus eller ett ojämnt stativ blir resultatet ett foto som kan se rätt ut vid första anblicken, men vid zoomning blir felen uppenbara. Ju längre brännvidd, desto mer uppmärksamhet behövs för att få ett skarpt foto.
Metoden vi använder kräver en T-ringadapter i kombination med en kamera och ett reflektorteleskop, som ger fantastiska foton som är rika på detaljer och till en mycket låg kostnad. För detta exempel har ett Sky-Watcher Newtonian teleskop med en brännvidd på 650 mm använts, tillsammans med en 2x Barlow-lins som medföljer satsen. Den totala förstoringen liknar ett 1300 mm zoomobjektiv, och kamerainställningarna gäller även när du använder ett zoomobjektiv - i det här fallet fotograferar vi med 1/180 sek, f / 8 och ISO800.
• Bästa kameror för astrofotografi
• Bästa teleskop för astrofotografi
101 fantastiska foton att ta innan du dör: 17,99 £
Gå in i en fullständig lista med 101 bilder som du måste ta och lär dig viktiga tekniker för fantastiska resultat. Dessa inspirerande guider hjälper dig att fånga den perfekta bilden.Se Deal
Kommer du inte till butikerna? Ladda ner fem digitala nummer av en fotomagasin för $ 5 / £ 5
Fastnat hemma: 11 fotoprojekt för att prova inomhus under COVID-19-krisen
44 tipskort för fotografer
Fototips och tekniker videor
